Сан висенте остров. Рискованные танцы на островах зеленого мыса
Сан Висенте – не самый большой (около двухсот тридцати квадратных километров), но зато один из двух наиболее густонаселенных Островов Зелёного мыса. Здесь постоянно проживает почти семьдесят тысяч человек, которые очень гордятся тем, что именно на их острове появилась на свет легендарная «босоногая дива», певица Сезария Эвора .
Но это – не единственно примечательное обстоятельство в случае с о. Сан Висенте. Ведь он является довольно популярным курортом, который не упускают случая посетить гости, совершающие туры на Кабо Верде .
Всё благодаря углю
Диогу Гомеш, которому принадлежит честь открытия не одного острова в архипелаге Кабо Верде, высадился здесь в самом начале 1462-го г., 22 января, которое является днем Святого Винсента по католическим святцам. Отсюда и название острова.
Обживать его сперва не стали – как и о.Сал, остров Сан Висенте небогат водой. Жители расположенного поблизости о. Санту Антау пасли тут свои козьи стада – но и только. Однако в 1838-мм г. британцы нашли тут каменный уголь, и остров начал бурно развиваться. Сказалось и его удобное расположение, позволявшее без проблем затариваться углём кораблям, пересекавшим Атлантический океан.
Город Минделу
Минделу на о. Сан Висенте – один из трёх главных городов островов Зелёного Мыса. Его назвали в честь португальского «тёзки», из которого сюда приплыли первые поселенцы.
Тут регулярно проводятся спортивные соревнования и собираются литераторы. В 2003-м г. Минделу получил титул «культурной столицы португалоязычного мира».
В свою очередь, путешественники, совершающие туры на Кабо Верде , отмечают, что Минделу – весьма богемное местечко, радующее своей музыкой. Составить полное впечатление лучше всего, попав на один из многочисленных здешних праздников или карнавалов.
Карнавалы и праздники в Минделу
Праздники Кабо Верде – явление со своим особым колоритом, однако и туристы, и местные жители уверяют, что ярче всего этот колорит раскрывается именно в Минделу . Особенно следует отметить фестиваль, который традиционно проводится тут каждый август во время полнолуния – он называется «Баия даш Гаташ», в честь пляжа, на котором несколько лет подряд регулярно собиралась компания музыкантов и танцоров, что со временем переросло в ежегодное культурное событие.
Ещё одно характерное местное действо – «Минделакт», театральный фестиваль любительских коллективов, который проводится в сентябре. Если туры в Кабо Верде придутся на это время – не пропустите возможность оценить эти уникальные праздники!
Сувениры с Сан Висенте
На о. Сан Висенте работает много мастерских, а также целый Национальный Центр Ремесел. Их задача – сохранить традиционные ремесла Островов Зелёного мыса и сделать так, чтобы о них не забывали в мире. Туры на Кабо Верде – отличная возможность привезти отсюда затейливые сувениры из коксовой скорлупы, украшения из раковин, различные плетения и батики; конечно, при условии, что путешественники побывают на Сан Висенте!
Родина островного виндсерфинга
Сегодня острова Зеленого Мыса славятся своим серфингом во всех его видах и дайвингом. Но не все знают, что именно остров Сан Висенте – родоначальник всей морской спортивной традиции на Кабо Верде.
Мыс Сан-Винсенте (Cabo de São Vicente) является самой юго-западной точкой Европы и представляет из себя очень интересное место. Отвесные скалы, поднимающиеся из океана, сильный ветер и волны, разбивающиеся о камни где-то там внизу - здесь реально возникает ощущение нахождения где-то на краю земли. А действующий маяк, как напоминание об эпохе славных мореплавателей и первооткрывателей новых земель, добавляет этому месту романтики. Во все времена мыс считался священным местом обитания богов, подтверждением чему служат археологические находки времен неолита, Римской империи и эпохи Финикийцев. Христианами же мыс был назван в честь покровителя мореплавателей святого Викентия Сарагосского.
Мыс находится примерно в 6 километрах от небольшого городка Сагреш, и дорога до него проходит по пустынной местности на побережье Атлантического океана.
Мыс Сан-Винсенте очень похож на другое не менее известное место Мыс Рока - самую западную точку Европы (его мы посетим спустя неделю), но в отличие от последнего здесь все-таки менее многолюдно, хотя, конечно, под вечер сюда съезжаются туристы посмотреть на знаменитый закат.
Маяк считается самым мощным в Европе, и свет от него виден на расстоянии 60 километров, ведь морские суда, обходящие мыс, в целях безопасности должны соблюдать приличную дистанцию. В здании находится небольшой морской музей, и пока Юля с детьми осматривали его, я ходил по скалам в поисках лучших точек для фото.
Скалы, достигающие в высоту 70 метров, тянутся к северу, а чуть поодаль из воды торчит каменный остров, напоминающий не то ботинок, не то голову дракона.
Растительность в окрестностях довольно скудная - в основном небольшие кустарники, но цветы на склонах скал выглядят очень живописно на фоне бушующих волн.
А внизу волны, медленно набегая на скалы, с грохотом разбиваются, превращаясь в водную пыль и морскую пену. Глядя на это зрелище невольно думаешь, насколько человек слаб и беспомощен перед лицом стихии - страшно даже представить оказаться в этих волнах.
С соседней скалы к востоку от маяка открывается самый лучший вид. На Мартине подходящая футболка с надписью "морской волк" =)
Очень хотелось дождаться здесь заката, но у нас к этому времени все еще не было никакой определенности с ночевкой, а перспектива искать ночлег в темноте как-то не радовала. Поэтому мы поехали в сторону Сагреша, но не смогли не остановиться по пути возле пляжа Белиш (Praia do Beliche) в уютной бухте, окруженной скалами. С этих скал можно получше рассмотреть Сагреш, нависающий над океаном.
Смотреть вниз страшновато.
А вот и сам пляж и полтора землекопа на нем, и пока мы туда спустились и дошли до дальней его части, остались там в полном одиночестве. Здесь бы поставить палатку, но ведь не знаешь, до какого уровня поднимается вода во время прилива, а у скал возможны обвалы, о чем сообщают предупреждающие знаки.
После пляжа Маринья , где мы были накануне, удивить нас было сложно, но все-таки Белиш нас впечатлил, и мы проторчали здесь практически до заката, гуляя по берегу, бегая по волнам, купаясь в чистейшей воде и наслаждаясь свободой и одиночеством.
И лишь когда пляж окончательно погрузился в тень от окружающих скал, мы отправились в Сагреш на поиски ночлега. Это был еще один замечательный день замечательного путешествия.
Чуден океан при тихой погоде
С берега Сан-Висенте соседний остров Санту-Антан виден очень хорошо. Он настолько близко, что возникает иллюзия, будто голубой пролив между островами можно пересечь вплавь. Тем более, что увенчанная старым зданием таможни скала у выхода с рейда Сан-Висенте как бы приглашает пловца отдохнуть по дороге.
У пролива, однако, есть одна коварная особенность. То ли постоянный мощный сквозняк дует в узкой щели, образованной каменистыми холмами Сан-Висенте и Санту-Антана, то ли какое-то океанское течение пробивается между ними. В общем, по той или иной причине, в любую самую ясную погоду вдоль пролива всегда гонит сильную волну.
Как только двухпалубный паромчик минует живописную скалу с таможней, волна хорошенько встряхивает его первый раз и больше уже не отпускает целый час, пока судно зигзагами преодолевает кажущийся издалека таким идиллическим проливчик. Когда корабль меняет галс и подставляет бок волне, то кренится самым устрашающим образом. Поток воды окатывает пассажиров на верхней палубе, сумки и баулы устремляются к борту с явным намерением утопиться в море, бьется стеклянная посуда, а подверженные морской болезни люди переживают худшие моменты своей жизни.
Те туристы, у кого нет проблем с качкой, сканируют взглядом поверхность пролива. Воды вокруг островов, как говорят, полны акул. Никому не хочется пропустить ужасный и восхитительный миг, когда зубастая тварь высунет морду или спину. Акулы жесточайшим образом обманывают человеческие ожидания. Похоже, чудовища существуют лишь где-то на глубине, да еще в драматических рассказах местных гидов. На поверхности же прыгают летучие рыбы, кое-кому удается увидеть дельфина (я не видел) - вот и все. Тем не менее, форсирование пролива между Сан-Висенте и Санту-Антаном оставляет незабываемые впечатления.
Только самолетом можно долететь
Путешествовать на пароме, в общем, нетипично для гостей Республики Кабо-Верде (а именно там происходил в конце прошлого месяца описанный выше эпизод). Десять островов, составляющих эту страну, разбросаны довольно далеко друг от друга и образуют в Атлантическом океане что-то напоминающее неправильный круг.
Кабо-Верде в переводе с португальского означает "Зеленый мыс". Поэтому по-русски маленькую республику раньше называли Островами Зеленого Мыса (иногда так же называют и сейчас).
Мыс Зеленый представляет собой ближайшую к архипелагу точку на Большой Земле, в Африке. До нее примерно 600 километров на восток.
Двигаясь приблизительно на север, через полторы тысячи километров обнаруживаешь Канарские острова. Оттуда до Европы еще столько же.
На запад - шесть тысяч километров до Америки. В южном направлении - немного меньше двух тысяч до воображаемой линии экватора. Но никакой земли в той стороне нет до самой Антарктиды. Да и та столь далека, что ехать с Кабо-Верде на юг, можно сказать, некуда.
Сами острова друг от друга отделяет по 100-150 километров волнистой океанской поверхности. В силу географических особенностей Кабо-Верде иностранные гости обычно прибывают в страну на самолетах и точно так же перемещаются по ее национальной территории. Небольшие (но современные) самолетики национальной авиакомпании TACV за час переносят их с острова на остров.
Есть, правда, два больших океанских парома: "Сотавенту" ("Подветренный") и "Барлавенту" ("Наветренный"). Они обходят архипелаг по кругу: первый - по часовой стрелке, а второй - против. Но это долгие часы и даже дни плавания. Это не то, что может понравиться на Кабо-Верде среднему отдыхающему.
А что ему там может понравиться? Масса незамысловатых, но приятных вещей. Море. Чистое и изумительно теплое почти круглый год. Пляжи с тончайшим песком, уходящие на сотни метров вглубь острова, а справа и слева - кое-где за горизонт. Для любителей экзотики есть пляжи с черным, вулканическим песком. По виду он напоминает сигаретный пепел, но на самом деле такой же первозданно чистый, как и обычный кварцевый.
Кулинария. Ударная часть национального меню - разнообразная морская живность, от тунцов до осьминогов и донных членистоногих. Всех этих божьих тварей объединяет одно: в местном климате они достигают исключительно крупных размеров и такими же порциями подаются к столу. Для животноводства природа создала на Кабо-Верде не столь (мягко говоря) благоприятные условия, как для рыбной ловли. Но и мясо в островных ресторанах сервируют так, как будто туда ходят в основном Гаргантюа, а не среднестатистические человеческие особи. Я на этом обжегся в первый день: заказал на обед два блюда (ну, знаете, как мы привыкли: первое, второе, салатик). На Кабо-Верде каждое блюдо - это и есть обед. Гурманы, желающие разнообразных вкусовых ощущений, просят по одной порции того и по одной порции сего на человека, а потом смешивают полученное на отдельных тарелках. Кстати, учитывая эту местную манеру, еду для большой компании часто подают не на тарелках, а на блюдах, откуда каждый отваливает себе того и столько, сколько считает нужным. Для гарниров островная кухня предусмотрела и то, что привычно европейцу, и то, что ближе африканскому вкусу. На соседних прилавках овощных рынков продаются, скажем, палки маниоки и все ингредиенты, необходимые для русского борща, кроме, правда, сметаны.
Еще туристу очень импонирует, что на архипелаге мало таких же, как он, туристов. Хотя число иностранных отдыхающих потихоньку растет и достигло в прошлом году что-то около 30 тысяч (на 400 тысяч собственного населения), все-таки маленькая страна остается пока в стороне от того, что называется "индустрией массового туризма". Признаки этой индустрии уже присутствуют. Возведены современные гостиницы, некоторые из них претендуют на класс "4 звезды". При отелях существуют разные традиционные сооружения и службы: бассейны, дискотеки, прокат машин, мотоциклов и велосипедов, экскурсии по земле и по морю, аквалангистские курсы. А негативных последствий туриндустрии еще нет. Нет мусора на пляжах. Нет толкотни на улицах и в общепите. Народ, занятый обслуживанием гостей, еще не избалован потоком легких туристических доходов. Между прочим, Кабо-Верде очень хочет стать модным курортом. Так что если отношение к туристам в Хургаде или Анталье вам не очень по душе, на Кабо-Верде стоит ехать сейчас, пока не поздно. Все, что могут предложить египетские и турецкие курорты, на архипелаге уже есть, а того, что их не украшает, - пока нет.
Люди Кабо-Верде производят на туриста самое приятное впечатление. Хотя страна заселена в основном темнокожими и очень темнокожими, в культурном отношении острова представляют собой довольно гармоничный симбиоз Европы и Африки. Здесь не заискивают перед европейцами, но нет и "черного расизма". Здесь понимают европейские языки (включая и русский, о чем ниже), но между собой говорят на креоле - наречии, сложившемся на базе португальского и языков Западной Африки, однако одинаково непохожего ни на первый, ни на последние. Кабовердийцы ожидают от иностранцев соблюдения общепринятых правил приличия и в случае чего умеют направить зарвавшегося гостя на истинный путь, но и сами обсчитывают значительно реже, чем в Москве, не воруют, не грабят пешеходов на ночных улицах, не ссорятся по пустякам, а скорее, стараются вести дела в духе взаимопонимания. В том, что касается человеческого общения, Кабо-Верде - замечательное место. С одной стороны, море экзотики, с другой - "конфликт культур" иностранцу здесь не грозит.
Лунный пейзаж
Теперь о том, что ему здесь грозит. Впечатлительным слегка угрожают рассказы об акулах. Когда днем вам показывают в сувенирной лавке засушенные челюсти этих существ с зубами в шесть рядов, вечером сервируют в отельном ресторане тушу тунца величиной с теленка, то во время утреннего купания, метрах в двадцати от берега некоторых осеняет: "Ах, черт! А что, если тварь такого же размера, да с теми зубами..." После пары купаний страх обычно проходит. Статистика нападений акул на людей вблизи берега на Кабо-Верде, по одним сведениям, вообще отсутствует, по другим, отмечает лишь один трагический случай, и то не совсем вблизи берега.
Неосмотрительным гостям с Севера на архипелаге угрожает опасность быстро и жестоко обгореть. Это посерьезнее акул. Солнце там жжет, как дуговая печь. Но на маленьких островах посреди океана постоянно дует сильный свежий ветер. И это создает обманчивое впечатление если не прохлады, то терпимой жары. Между тем, открытые участки кожи даже от простого хождения по улице быстро становятся кирпично-красными. Валяться на пляжах Кабо-Верде часами европейцам не стоит.
А еще каждому, кто прибывает на острова впервые, угрожает впечатление, что он очутился на Луне. Надо сказать прямо, что Кабо-Верде - это классическая пустыня. Из десяти островов только один можно назвать зеленым (вернее, половину одного). На северной стороне Санту-Антана (того самого, куда мы так мужественно плыли в начале статьи) дождь бывает в любое время года. Поэтому там есть ручьи, сосновые леса, плантации сахарного тростника - в общем, ландшафты, не поражающие своим угрюмым величием. Южная половина Санту-Антана - такая же, как все остальные Острова Зеленого Мыса.
Архипелаг обязан своим рождением вулканам, которые миллионы лет назад высунули головы из океана. Один из вулканов дымится до сих пор на острове Фогу (поэтому остров и называется "фогу" - "огонь"). Остальные потухли. Но внешний облик Кабо-Верде они определили раз и навсегда. Где бы на архипелаге вы ни встали спиной к морю, перед глазами будет более или менее одно и то же. Песчаная или каменистая равнина (где есть), а за нею (кое-где прямо перед носом) - круто уходящие в заоблачные слои атмосферы горы лавы. Флаг Республики Кабо-Верде бело-сине-красный, почти как в России. На самом деле характерные цвета страны - рыжий, коричневый и черный.
Цвета эти меняются только один раз в году. В конце августа налетают сезонные дожди. Бывает много (еще больше, чем всегда) ветра, грома, молний и сходных драматических эффектов. Пустыня отзывается на них со всей своей жизнеутверждающей силой. Из голого камня вдруг вылезает трава. До октября она питается энергией ураганов, а потом напрочь высыхает, чтобы снова возникнуть из ничего на следующий год.
Если зрелище выжженной пустыни не производит на вас благотворного впечатления, надо срочно развернуться на 180 градусов. Там море, там краски играют круглый год. Но прогулка в вулканические горы тоже стоит того, чтобы ее совершить. Самый острый эффект дает автомобильная прогулка. Его вы получите без всяких усилий, куда бы и по каким делам вам не пришлось ехать на Кабо-Верде.
Хотя столица республики называется Прая (то есть "пляж"), городские пляжи, по местным высоким стандартам, не представляют из себя ничего особенного. Лучшие расположены на противоположном конце острова Сантьяго (на котором стоит и столица). Шоссе из Праи к белым и черным пескам Таррафала ведет на северо-запад. Одновременно оно ведет сначала за облака, а потом превращается в исполинскую "американскую горку", которая возвращает автомобиль обратно к уровню моря.
По пути из южной в северную часть Санту-Антана есть место, именуемое Делгадинью ("худышка"). Встречные машины уступают там друг другу дорогу. Потому что шоссе имеет как раз ширину тяжелого грузовика, а кюветов нет. Вместо них и справа и слева почти идеально ровные обрывы. Высотой в 1 км. В не очень ясную погоду обзор с этого каменного позвоночника портят облака. Они болтаются где-то посередине между подошвами ваших ног и дном долины.
Дороги на Кабо-Верде не кроют асфальтом, как у нас, а прорезают в лаве и мостят брусчаткой из той же лавы. Выкладывая, где надо, террасы из лавовых блоков. При этом боковые ограждения как-то не считаются очень необходимыми. На поворотах у неподготовленного пассажира душа уходит в пятки. Но местные, и не только местные, водители лавируют там совершенно хладнокровно. Вот, например, Владимир Алексеевич Цветков - временный поверенный в делах России в Кабо-Верде... Когда он вез меня смотреть старую португальскую крепость возле Праи, мне было не по себе, а ему - ничего.
Русские уже пришли
Кабо-Верде - маленькая страна. Порою кажется, что каждый знает там каждого по имени, фамилии и как облупленного. PROMEX - местный государственный орган по стимулированию иностранного туризма и инвестиций - устроил в Прае небольшой прием в честь приехавших российских туроператоров и журналистов. Местное телевидение сняло это событие и тем же вечером прокрутило репортаж. Через пару часов после передачи я шел по центру уже уснувшей столицы. Некий молодой мулат попросил у меня закурить. "Ты русский?" - спросил он. "Откуда ты знаешь?" "А тебя только что показали по телевизору". В последующие дни я убедился, что через передачу на разных островах со мною познакомилась куча людей.
Но для русских ощущение "меня знают" там тем более остро, что очень сильны русское присутствие и авторитет России в абсолютно неизвестном нашему обывателю государстве Острова Зеленого Мыса.
Правда, наше присутствие на атлантическом архипелаге не такое, как в Польше, где местные мужики брезгливо закупают у белорусских челноков мелкооптовые партии контрабандной водки, чтобы подогревать ею застольные беседы об "этих русских" (имея в виду тех же челноков). И не такое, как в Берлине, Вене и Праге, где жупел русской мафии стал настолько общим местом, что сами туристы из России шарахаются друг от друга на улицах.
Присутствие России на Кабо-Верде - это когда не хочется ругаться матом на улице, потому что в самых неожиданных местах самые неожиданные темнокожие люди доброжелательно заговаривают с тобой на хорошем русском. Выпускники вузов СССР и СНГ регулярно попадаются на всех островах. Архитектор, инженер, художник, бизнесмен.
Проходили мы с Владимиром Алексеевичем мимо здания Генерального штаба. Вдоль него выстроены старинные пушки. "Можно сфотографировать?" - спросил я у караульного. Он замотал головой и убедительно погладил "Калашников" на своем животе. Я отошел снимать какие-то другие виды. Владимир Алексеевич тем временем объяснял солдату, что, мол, он временный поверенный в делах России, а вот это - российский журналист. Разговор привлек внимание начальника караула. Он приблизился, вник в проблему, и моментально пересмотрел решение подчиненного в выгодную мне сторону: пушки фотографировать можно. "Ведь я учился в Одессе", - добавил офицер.
Присутствие Владимира Алексеевича Цветкова на африканском архипелаге понятно: российские дипломаты есть почти везде. Но и соотечественники из категории "неофициальных лиц" встречаются с необычной по крошечным масштабам страны частотой. С веселым портовым городком Минделу на острове Сан-Висенте меня днем знакомили сотрудники кабовердийской туристической организации, а ночью - два работающих там по контракту врача: русский и украинский. Ночные экскурсии были гораздо познавательнее. В лицее небольшого (но важного по местным меркам) поселка Рибейра-Гранде обнаружились две русские преподавательницы. Их знает весь поселок, поэтому и нас приняли, как родных. На острове Сал, где находится национальный международный аэропорт и садятся транзитные рейсы "Аэрофлота", российская авиакомпания построила собственную гостиницу, благодаря чему наша страна в прошлом году вышла на третье место по размеру иностранных инвестиций в туриндустрию Кабо-Верде (после Италии и Португалии). В абсолютных цифрах лидер оторвался от нас меньше, чем на 20 процентов.
Музыка дальних дорог
Насколько бедна зеленью Кабо-Верде, настолько богата она музыкой. Как и язык креоле, эта музыка выросла на стыке Лузитании и Африки, но совершенно самостоятельна по отношению к родителям. Португальцы улавливают в ней свои национальные нотки, выходцы из Западной Африки - свои напевы, граждане восточноафриканских стран - свои. При желании можно отметить даже сходство с русскими народными песнями. Но в целом - это мелодии островов Зеленого Мыса, и ничто больше.
В Рибейра-Гранде (там, где местных подростков обучают русские учительницы) новые знакомые позвали нас на специально организованную по случаю нашего приезда noite caboverdiana - "кабовердийскую ночь". Этого мероприятия не было в подготовленной PROMEX программе, и меньше всего оно походило на туристический аттракцион. Просто люди собрались выпить, попеть и пообщаться. Знатоки потом объяснили, что традиционно такие посиделки должны бы тянуться всю ночь до утра, желательно ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье. Как выразился посол Кабо-Верде в России Жулио Морайш: "Надо, чтобы мы свидетельствовали, как солнце рождается". Наш музыкальный вечер пришелся на середину рабочей недели, поэтому угас часам к двум ночи. Но все равно было здорово.
Петь "кабовердийскими ночами" могут что угодно, но обязательно поют "морны". Исполняется морна под гитару и пару типично местных струнных инструментов. Очень хорошо, чтобы была еще скрипка.
Королевой этого жанра (а следовательно, и королевой всей островной музыки, кабовердийской Пугачевой) считается Сезария Эвора. Среди записанных ею CD есть Nha noite caboverdiana ("Кабовердийской ночью"). Один из русских слушателей сказал, что песни Эворы напомнили ему ощущения водителя за рулем на дальней ночной трассе. Чувствуется движение, но есть покой. Ты сам по себе, но слит с окружающим миром.
Между морной и дорогой есть связь. Жанр появился в середине прошлого века, когда началась продолжающаяся и сегодня массовая эмиграция кабовердийцев за океаны: в Америку, Европу, Африку. Морна, по сути, грустная песня. Песня жены о муже, который уехал, и Бог знает, вернется ли. Но поется она спокойно, без надрыва, можно сказать, оптимистично. Это одновременно послание любимому. Между прочим, сама Эвора тоже давно работает где-то в Европе.
Когда любимый рядом, то пусть поют другие, а с ним (под песню) следует танцевать. Поется и танцуется в таких случаях funana. "Двигай бедрами, и ветер тебя унесет", - процитировал г-н Морайш подходящую к случаю кабовердийскую поговорку. Не знаю, что испытывает танцоры этого стиля. Но зрителя он зажигает, как спичку. Абсолютная гармония между разумом и эмоциями в таких случаях крайне желательна. В дискотеке гостиницы Djad`Sal на острове Сал по поводу массового завоза западноевропейских туристов дали представление funana. Не совсем настоящего, а так, концертные номера. Некий немец просидел его, как статуя, неподалеку от меня. Молоденькие артистки поплясали еще немножко медленных танцев для души со своими мальчиками и разошлись. Потихоньку разбрелись и туристы. Перед самым закрытием дискотеки я опять заглянул туда. Немец (четвертый час!) сидел все в той же позе, уставившись в одному ему видимую точку там, где funana уже давно отгорела. Потом заботливые соотечественники извлекли пострадавшего из дискотеки и повели его отдохнуть.
Есть еще стиль, не очень предназначенный для туристических глаз. Coladera. Это сразу и музыка, и танец, и целый народный праздник. Повезет - поучаствуйте.
Нажимая мышью на любое место на нашем сайте или нажимая «Принять», вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других технологий обработки персональных данных. Вы можете изменить свои настройки приватности. Cookie-файлы используются нами и нашими проверенными партнерами для анализа, улучшения и персонализации вашего пользовательского опыта на сайт. Кроме того, эти cookie-файлы используются для таргетированной рекламы, которую вы видите как на нашем сайте, так и на других платформах.Независимая республика Острова Зеленого Мыса , считается африканской. Архипелаг лежит напротив самой западной точки Африки (мыса Альмади и Зеленого мыса в сенегальском Дакаре), примерно в 1000 км от континента. 10 крупных островов, из них 9 обитаемых, и 5 малых необитаемых островов-скал. Столица – город Прая, на острове Сантьяго .
Острова Зеленого мыса на карте:
Острова Зеленого мыса (Кабо Верде) на карте из местного книжного магазина. Теперь она занимает достойное место в нашей кают-компании
Острова Зеленого Мыса на карте архипелага. Названия островов с приставкой Сан- могут немного отличаться в разных источниках и даже у разных островов, а все потому, что нет четкой договоренности, как правильно переводить их на русский язык 🙂
Наветренные острова (Ilhas de Barlavento): Санту-Антау (Сан Антао), Сан-Висенте , Санта-Лусия (необитаемый). Сан-Николау, Сал , Боа-Вишта.
Подветренные (Ilhas де Sotavento): Сантьягу , Маю, Фогу и Брава.
Язык – португальский, креольский – смесь португальского и африканских наречий. “Обрезанный” португеш. На креольском общались негры со своими угнетателями. Большинство населения говорят между собой именно на нем. Знание испанского поможет взаимопониманию путешественников и местного населения:).
Остров Сао-Висенте. Западный берег, вид с автодороги
Как добраться на острова Зеленого Мыса
Самолетом из Лиссабона, Амстердама, Парижа, Франкфурта, Мюнхена.На яхте , например, вот так:
Авиакомпании:
- TAP (Транспорт Авиа Пуртугеш) – португальская авиакомпания
- – Кабо-Вердианская авиакомпания
Вторая дешевле, но первая лучше. Местная авиакомпания (TACV (Транспорт Авиа Кабо Верде) любит отменять и переносить рейсы часов, этак, на 12, не особо заморачиваясь оповещением пассажиров. Поэтому, если у вас предусмотрен перелет на 4-хразных самолетах, 3 из них могут накрыться. По правилам при переносе рейса и длинной стыковке компания должна обеспечить пассажиров гостиницей. По факту же перенос планируют с таким расчетом, что ни маме ни тяте: и мимо гостиницы вы пролетаете, и с трех утра ночуете в аэропорту на стуле. Ну, и плюс – теряете деньги, разумеется, не успевая на следующие самолеты других авикомпаний. Говорят, компанию ТАР вот-вот закроют, тогда все будт летать на португальских авиалиниях. А еще говорят, что скоро должны запустить другую компанию, тогда цены станут более приемлемыми. Но так говорят уже лет пять.
Стоимость перелета с Островов Зеленого Мыса до Москвы колеблется от 650 (если крупно повезет со скидочными акциями) до 1500 евро. В основном самолеты в Европу летят с острова Сал , до которого еще надо добраться. Авиабилет на местный самолет от Минделу (Сао-Висенте ) до Сала стоит 180 евро.
Вид на Минделу о. Сао Висенте с Монте Верде, высочайшей точки острова
Острова Зеленого Мыса. Деньги и цены
На «одноразовую» одежду и все остальное в китайских магазинах, кои тут повсюду, цены сопоставимы с европейскими.
Высокие цены на продукты питания (выше Канарских раза в полтора-два), поскольку почти все привозное с или с континентов.
Некоторые цены в эскудо
- Яблоки – 175 – местные, простые. 260 – 280 – глянцевые, красивые.
- Сникерс – 75. Сахар (коричневый), кг – 44 – 70.
- Молоко, 1 л (только длительного хранения) – 60-80.
- Картофель – 120. Болг. Перец – простенький – 175. Красивый – 300-400
- Ликер кокосовый на местном гроге, 0,5 л – 500-600
История освоения Островов Зеленого Мыса
Острова Зеленого Мыса обнаружили португальцы где-то в 1462 году. Земли оказались необитаемыми, что вроде бы удивительно, но объяснимо: почти на всех островах нет источников пресной воды. Европейцы стали использовать ново-открытые земли как перевалочную базу для переправки рабов из африки в Америку. Здесь рабы ждали отправки за океан, часть помирала, часть болела. Больных оставляли на островах. Их потомки, перемешавшись с потомками португальских рабовладельцев, и составляют костяк нынешнего населения островов – креолов.
Острова Зеленого Мыса , посещенные нами:
Остров Сао Висенте
Минделу – северная столица, культурная она же, самый красивый город архипелага, город поэтов, художников и музыкантов. Родина Сезарии Эворы. Колониальная архитектура в историческом центре. Здесь находится крупнейший порт страны, в большой защищенной бухте – якорная стоянка и единственная в стране марина. Центр сосредоточения яхтинга, яхтеров и коммерческих рыбаков для рыбалочных туристов.
Марина Минделу
Вид на Марину Минделу
Якорь – глубина 5 метров, песок. Марина – совершенно европейского вида и устройства. Единственная на островах.
- Душ по карточкам для постояльцев, закрытый понтон.
- На понтоне – бар с едой. Туалет бесплатно.
- Стоянка динги у кафе – 4 евро в день, договорились за 10 в неделю. Можно торговаться, чтобы платить меньше.
- Стоянка в марине – 27 (29) евро в сутки на размер 40 футов. Стоимость зависит от времени стоянки.
- Вода – 2 эскудо за литр. Вдвое дороже, чем в городе народу
- Топливо – дизель дешевле в марине, чем на АЗС.
Хозяин марины – немец, его жена – австралийка латвийского поисхождения. Жила в Берлине, там познакомилась 14 лет назад с мужем, и отправились сюда развивать бизнес и жить.
Интернет в марине и в марина-баре. У нас ловит с яхтенной антенны. Но когда мы начали качать фильмы, маринеры быстро просекли и стали два раза в день менять пароль… 🙂
Рыбаки везут улов на рынок в Минделу
Остров Сао Антао
Самый красивый, зеленый остров архипелага. Высокие складчатые горы с хвойным лесом, садами и даже родниками. Это житница архипелага.
Туманы в горах Сао Антао в конце сухого сезона. После сезона дождей (он в сентябре) горы приобретают более насыщенный бархатно-зеленый цвет
Аренда машины – в Порто Ново. Там международная компания «Пегас», от порта вдоль берега на север метров 400.
- Большой пикап – 65 евро в сутки.
- Плюс бензин.
- Если проедешь больше 100 км в сутки – мзда за каждый лишний км.
На северо-востоке острова – одна из самых красивых деревушек мира Фонтаиньяш. До нее нужно ехать по грунтовой дороге от городка Пауль километров 6 вдоль океана и в горы. Не высоко, но скалисто, если смотреть из салона вниз на океан – зажмуривает:). Туристические сайты и проспекты пишут, что Фонтаиньяш находится высоко в горах. Вранье. Просто ехать до нее – по грунтовке, нависающей над океаном. Вот так:
Путь в деревеньку Фонтаиньяш по грунтовой дороге
Дома и террасные склоны Фонтаиньяш
В городке Пауль есть заведение “Блэк Мамба” , его держит итальянка Лиана. Уличные столики прячутся в тени вьющейся маракуйи, которые хозяйка тут же срывает, чтобы приготовить графин свежего сока со льдом. Этим же соком разбавляют и грог – местный алкогольный напиток, добываемый из тростника и пускаемый в питье за неимением на островах пресной воды:).
Хозяйка Лиана – статная подтянутая женщина лет 40-ка, работящая и аккуратная. Если вы здесь не впервые и попали к ней во время сиесты, Лиана может предложить вам приготовить еду из того, что есть под рукой, отправит вас наверх, а сама под музыку займется фитнесом на цокольном этаже. У Лианы двое детей, младший – креол, старший видимо, еще родом из Италии. Фото заведения Лианы, к сожалению, нет по причине севшей батареи в камере.
Дом в г. Пауль, остров Сан Антао
Наши русские друзья из Миндело хвалят еще заведение итальянца Ф(ернандо? Франческо??) – в очень уютно оформленном жилище он живет сам и селит-кормит туристов. О его местонахождении лучше спросить у местных, мы туда так и не добрались.
Таррафал
Южная оконечность острова Сан Антао (названия Таррафал есть и на других островах Зеленого Мыса ), рыбацкая деревня.
- Доехать по берегу утомительно и далеко – по пыльной каменистой грунтовке через лунный пейзаж часа полтора.
- Проще прийти на яхте – около 20 миль от Минделу. Якорная стоянка. Большие глубины. Пляж. Красиво с моря и зелено даже в сухой сезон.
- Здесь в уютной «местине» испанца Томаша дают ледяной грог с соком маракуйи. Или просто сок. Холодный и вкусный. Тут же номера. В заведении говорят по-португальски и испански, Томаш, наверно, и по-английски. Хозяева и сами живут в доме, который сдают гостям.
У Томаша, Таррафал, Сан Антао
Вход в ресторан-резорт “Marina and Tarrafal” испанца Томаша, Таррафал, Сан Антао
Вид на Таррафал с океана при подходе к якорной стоянке. Сан Антао
Улицы были бы красивыми, если бы за ними ухаживали.
Подробнее о Таррафале на о. Сан Антао, особенностях якорной стоянки и высадки с яхты на берег написано в материале .
Остров Санта-Люсия (необитаемый)
Земля до начала времен – на необитаемом острове Санта Люсия
Здесь откладывают яйца гиганткие морские черепахи. Когда-то остров был заселен людьми. Наши заметки об этом чудном острове есть в группе на ФБ (скоро перекочуют и на сайт)
Острова Зеленого Мыса. Медицина
Государственная медицина для местного населения – почти бесплатная, для этого нужно оплатить что-то вроде страхового полиса. Справки о том, что ты малоимущий помогут лечиться еще бесплатнее:).
В Минделу есть муниципальный госпиталь и минимум одна хорошая, но дорогая частная клиника “MediCentro”. Она находится недалеко от марины рядом с полицейским участком. Девушка на ресепшен даже говорит по-русски. Первичный прием у врача стоит 6000 эскудо (5,5 тыс.руб). В клинике работает русский доктор-уролог. (При необходимости контакт можем дать в личном сообщении). На Сао Висенте есть европейская хорошая лаборатория “Лабо Жове” (кажется, так), где качественно делают анализы.
Старому госпиталю Минделу лет 200. Там есть корпуса стационара и поликлиника (консультационный центр). Внутри здания – открытые галереи со входами в кабинеты, деревья и снова закрытый коридор с дверями кабинетов. Все сидят в очереди на лавках часов с восьми утра. В девять двери кабинетов открыты настежь, но ни одного врача не наблюдается. Потом народ оживляется и бежит в одну общую дверь то ли за талонами, то ли за результатами анализов. И снова обреченно сидит у пустых кабинетов. Очереди никто не занимает, все просто ждут. Как будто бы…
Магазины и рынки Минделу
Рыбный рынок на берегу напротив якорной стоянки. От выхода из марины – 3 минуты направо. Сразу за красивой губернаторской башней (копия какой-то известной башни.)
С утра на рынке много тунца, в отделе разделки туши разделывают и относят по торговкам. Кило стоит от 400 до 500 эскудо. Нарезают на стейки. Остальных даров моря – вяленых, соленых и свежих – море. Говорят только по креольски (португальски). Чистка рыбы – 50 эскудо
Центральный городской рынок – в красивом колониальном здании. Чистенько все. Выбор умеренный всего растительного, + вино и грог, варенья, твердый местный сыр, травы сушеные.
По дороге от рыбного рынка у рыночной площади (где будки разрисованы картинами из прошлого Минделу) – тоже овощные и фруктовые лавко-рынки. Сама площадь – сувенирно-одежная.
Улица у главного храма с одной стороны сплошь занята китайскими магазинами с китайцами у прилавком. Тоже не говорят по-английски. Много всего недорогого и одноразового, как везде. 20 лет назад с приходом на Острова Зеленого Мыса китайцев все местные стали одеты и, наконец, обуты.
О людях на Кабо Верде – наших и местных – будет здесь >> (материал в процессе создания:))
Другие записи островах Зеленого Мыса:
Острова Зеленого Мыса. Фотографии:
Пляж в Минделу (остров Сао Висенте) насыпан из ракушечника. известь, смешиваясь с бирюзой океана, образует фантастический цвет воды. Сразу за портом, на север вдоль берега от марины
Бар в марине Минделу вечером, о. Сао Висенте.
Улица в центре Минделу
улица в центре Минделу
Богатый квартал в Минделу
Панорама Минделу, культурной столицы архипелага. Вид на марину и якорную стоянку
Прибой на необитаемом острове Санта Люсия. Сквозь волны видны мачты “Лэди Мэри”, стоящей на якоре
Вид с якорной стоянки острова Санта Люсия на остров Сао Висенте на закате
